Данный текст является продуктом совместного опыта участников конференции владельцев TDM, TRX, XTZ на www.moto.ru. Открыт для пользования всем, кому понадобится, лишь дайте ссылку на источник. Текст писался под покупку YAMAHA TDM850, но может быть полезным и при покупке любого мотоцикла. Итак.
Психологическая подготовка к покупке.
Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя.
Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь внутри ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.
Приборы и инструменты.
перчатки, фонарик, стетоскоп (250р), датчик шпатлевки (160р), штангенциркуль (или микрометр),
мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро),
листок с данными по толщине тормозных дисков и цветовой картой по годам, взятыми предварительно из мануала (или по запросу к старшим товарищам)
Еще по фотографии должны насторожить:
1. Тюнинговый выхлоп (часто страдает первым при падениях).
2. Аэрография или нестандартный цвет (заводское покрытие лучше любой краски. Зачем перекрашивал?).
3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна (один из показателей истинного пробега).
4. Армированные тормозные шланги (на шлангах пишется год выпуска).
5. Для старых спортбайков - вопиюще новый пластик (был снят после продажи, мотоцикл нещадно эксплуатировали на треке со спортивным пластиком, перед продажей все вернули обратно).
Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству. НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть. Наша задача понять что именно произошло с мотоциклом и оценить возможные последствия.
ОСМОТР
В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете. Ведь "на холодную" все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.
Система управления:
Тросики управления (состояние)
Плавность хода ручки газа.
Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность.
Работу переключателей.
Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из под педали переключения.
Двигатель
Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, на ТДМ, TRX, XTZ относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены)
Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)
Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)
Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали регулировать клапаны, а это должно происходить на 45 000 км пробега)
На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть - карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).
Cтарт, прогрев.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРОГАЗОВКИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей)
Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым. Черный дым из трубы свидетельствует о необходимости ремонта карбюраторов.
Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)
Система питания
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много - отказываемся от покупки - потом замучаетесь карбюраторы чистить.
Трансмиссия
Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются приблизительно одинаково)
Тормоза
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм (новый – 130 евро) (данные для ТДМ 850!)
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм (новый – 160 евро)
Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.
Ходовая часть
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника
Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники, течи сальников.
Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз)
Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках
Кузов
Оцениваете состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) бака, спрашиваете почему нестандартный цвет (если он нестандартный). С помощью индикатора наличия шпатлевки, проверяете толщину ЛКП бака в местах потенциальных повреждений.
Резиновые накладки на подножки. Износ должен соответствовать пробегу. за 20-25 тысяч километров пробега стираются наполовину.
Царапины вокруг замка зажигания. У 10-тысячника лишь слегка подрано, у пробежавшего 50 - широкая полоса без краски.
Трещины рамы, подрамника (смотреть у крепления двигателя, крепления подрамника к раме, основания рулевой колонки. Попросить снять седло). Подрамник можно заварить, это не беда. А вот трещины и деформации рамы это очень опасные повреждения и являются веским поводом, вообще, отказаться от покупки данного мотоцикла.
Электрика
Работа приборов(стопы, свет, поворотники, выключатель заднего стоп-сигнала, датчик нейтрали, подножка, наличие датчика на рычаге сцепления.)
Замеряем напряжение (вольты) на клеммах аккумулятора.
При выключенном зажигании 12,4-12,9
На 2500 Об/мин > 13В
На 5000 об/мин < 15В
Если мотоцикл долго стоял, то значения могут отличаться в меньшую сторону, но несущественно.
Если показания сильно отличаются от вышеприведенных, то имеем неисправность реле-регулятора.
Документы
Сверить номера. Внимательно посмотреть на цифры на раме и двигателе на предмет перебивания и неясностей в прочтении.
Дополнения, предложения, мысли принимаются с благодарностью.
ibibanov
mail.ru
Я из-за этого Эр1 не купил. Мотик сказка был. На фото. Скорее всего он даже и не падал ни разу. Пробег был около 14000 км, 2003 г. НО НА НЁМ ВСЁ навороченное было. Начиная от глушителя и заканчивая Иридиовыми свечами, посмотрел на заднее колесо- СЛИК. Всё стало н а свои места. 
выглядит,как блок управления,чистая электроника куда его засунуть 
только
