3. Ташанта – Кяхта, Монголия
Ура! Асфальт кончился! Наши одиночники радовались как дети – проверив крепёж багажа и экипировку, встав на подножки, они устремились вперёд. Колясочники не отставали. Очень интересно было наблюдать, как двухколёсные отрывались на более-менее твёрдом грунте, а трёхколёсные догоняли их на сыпучем. Вот показался вихляющий зад одиночки, попавшей на песочек, видно пилота, старающегося удержать равновесие – я же щёлкаю передачку вниз и добавляю газку. Всё! БМВУры пёрли как танки!
Как всегда, поддавшись на лозунг Мишутки «короткая дорога есть всегда, даже если она не короткая», свернули с федеральной грунтовки на какую-то местного значения. Проехав буквально пару километров и завернув за небольшую гору, попали в сильный ливень и тут же упёрлись в брод с нерешающимися его перейти группой австрийцев на больших эндуро. «Урра! Веселуха!» - каких то пять минут, и вся наша группа, форсировав брод и оставив на другом берегу мотоциклы, вылавливает половину интуристов и их багаж из воды! Скатанная команда – уроки Медведя-Шатуна не прошли даром!
Скажу пару слов о монгольских дорогах – их в общепринятом понимании нет! Есть направления.То есть перевалив очередной перевал или объехав гору, нам открывалась долина с причудливо переплетающимися нитками множества грунтовок. Опредилив свои координаты по GPS и открыв карту, мы привязывались к местности по высотам и координатной сетке, а затем, определив направление, каждый выбирал себе дорогу по вкусу. Старались ехать парами, не теряя друг друга из виду. Очень завораживающее зрелище, когда едешь внизу, по центру долины, а параллельно, чуть выше, по некоему балкону едет твой товарищ, поднимая клубы пыли. А над ним снеговые шапки гор, блестящие под лучами солнца, и небо с причудливыми облаками...
В Ульгий добрались уже затемно. Пока заселились, помылись, развесили экипировку на просушку, выяснилось, что все кафе в городе уже закрыты. Ну и ладно, мы не гордые – в единственном работающем баре выпили весь запас спиртного, закусывая интернациональным блюдом «лапша доширак». Вот такой ужин! Следующие полдня провели на озере Толбо-нуур, купаясь и загорая, а к вечеру, без особых приключений, добрались до города Ховд, заодно задобрив злых духов выпиванием по 50 грамм на месте падения Варда в 2005 году.
В Ховде мы разделились. Я с Балтикой, Лемми и Пате взяли курс на Улан-Батор, а остальные пошли к китайской границе. В Дарви ночевали в палатках, на берегу ручейка, отъехав от посёлка пару километров. Я даже не ставил тент от палатки, воспользовавшись ясным ночным небом, разглядывал звёзды и Луну через Юркин бинокль – отлично было видно кратеры и материки на её поверхности. С утра проснулись от топота копыт и ржания лошадей – пастух гнал табун совсем рядом с нашим лагерем.
Типичный монгольский пейзаж – десятки петляющих дорог по долине и несколько юрт, с непременной спутниковой антенной рядом и пасущимися вокруг верблюдами и лошадьми. Верблюды там вообще гуляют сами по себе, очень любопытные животные, но ближе чем на 10 метров не подпускают, отбегут чуть-чуть и пялятся на нас, а мы на них...
С бензином – проблема. Есть только 76й и наливать его приходиться вручную, т.к. нет электричества. Процесс таков – подъехав к колонке, всем видом демонстрируешь своё желание заправиться, откуда-то появляется заправщик, ключом отпирает колонку, вставляет пистолет в бак и, показав на счётчик(мол отсюда будем считать), начинает крутить ручку привода – бензин льётся. Трудоёмкий процесс – сам пробовал. Накрутив в наш БМВУр 25 литров, просто запарился...А как же они ЗИЛы заправляют!? Кстати ЗИЛ и УАЗ там самая распространённая машина – другие не выживают...
Проблемы с техникой были и у нас. Последние 70 км до Алтая пришлось тащить Африку с Юркой на «галстуке». Грейдер, темно, на второй передаче, со скоростью 20-30 км\ч тащились часа 4 наверное. Утром, в двадцатый раз разобрав мотоцикл и не добившись результата, приняли нелёгкое решение об эвакуации. За 100 долларов попутный грузовичёк с каракулем согласился довезти мотоцикл с пилотом до Улан-Батора. Расстроенные этим обстоятельством, выехали из Алтая не по той дороге (в смысле направлению). Как известно – возвращаться не наш метод... да и крюк получался всего километров в 150... не буду вдаваться в подробности, но на этом участке Пате упал два раза, а мы оторвали тормозную тягу на колясочное колесо. Ночевали на каком-то высохшем болоте с огромными кочками в человеческий рост. Следующие полдня ехали просто по пустыне, переплетения дорог совсем сбили нас с толку. Плюнув, пошли напрямую...
Выбравшись на основную дорогу, расслабились и решили отдохнуть и поесть, не придав значения бушующим в горах грозам. Поиски кафе не увенчались успехом, но хозяин маленького магазинчика, в который мы зашли, пригласил нас к себе. Мы поели каши и попили чайку, который жена хозяина наливала в пиалы как только в них кончалась каша. Монгольский чай - вообще отдельная тема.... Когда его пьёшь - главное не смотреть в чашку, иначе кусочки жира и баранины, в нём плавающие, отбивают охоту сделать глоток. Так вот жмурясь от "удовольствия", мы пили чай с остатками каши под беседу с хозяином в стиле "русский с монголом - братья навек", вместо того, чтобы внимательно посмотреть на карту и обратить внимание на тоненькую прерывистую голубую линию, пересекающую дорогу.
Отъехав всего 20 км, мы упёрлись в бурлящий поток. В горах гроза - вся вода идёт в долину! Напор воды был очень сильный. Обвязавшись верёвкой и зайдя в реку только по колено, я почувствовал, что меня сбивает с ног... брызги при этом поднимались выше пояса. Невозможность пересечь реку в этом месте подтвердил местный паренёк, попытавшийся перебраться на другой берег на китайской осьмушке - его тут же сбило и потащило потоком. Следующие полчаса мы занимались доставанием его мотоцикла метрах в 100 ниже по течению. На поиски брода ушло больше часа. Начинало темнеть и опять пошёл дождь. Перебравшись на другой берег и воспрянув духом(до города оставалось километров 60) , в полной темноте, проехав ещё немного, мы опять упёрлись в реку. И только благодаря шестому чувству Миши, умудрившемуся найти брод в полной темноте мы продолжали ехать. Наши злоключения на этом не закончились - преодолевая броды, я сжёг сцепление. Недоезжая 30 км до города, наш БМВУр встал, беспомощно высекая искры из-под голого диска сцепления. До Баянхонгора мы добрались на верёвке, глубокой ночью.
Весь следующий день мы втроём меняли сцепление. Диск достали часа наверное за 3, а вот собирали всё обратно ещё часов 12. Утром следующего дня, позавтракав и присоединив коляску, отправились в Арвайхер. Добрались без приключений, но вечером, проводив осмотр мотоцикла, я заметил, что на колясочном колесе практически срезало резьбу на стопорящей гайке – каким-то чудом оно не отлетело и держалось буквально на честном слове. Естественно, половина следующего дня была потрачена на посещение рынка и поиски Уральского колеса. Вооружившись ручкой и листом бумаги, я красочно расписывал монгольским торговцам, что мне нужно.
Люди в Монголии очень дружелюбны - с удовольствием помогают. Надо только не обращать внимание на их природное любопытство. Бесполезно не разрешать им залезать на мотоцикл или примерять перчатки и шлем. Каждый считает своим долгом проверить подвеску мотоцикла - покачав его, давление в колёсах - попинав их ногами, покрутить ручки и понажемать на все кнопочки. Для них вполне в порядке вещей взять лежащий на сидении мой шлем и, всучив его мне же, взгромоздиться на мотоцикл и покрутить ручку газа ,изображая едущий мотоцикл. Мне даже умудрились сбить регулировку хода рычага сцепления! А какое было шоу, когда Гена, устав отбиваться от толпы любопытных, разрешил одному померить шлем. Натянув на голову настояший Шои, тот, присев и расставив руки, изобразил из себя мотоциклиста, издавая соответствующие звуки ртом. Так каждый из присутствующих посчитал своим долгом проверить крепость шлема, постучав по нему кулаком.
И ещё о ремонте - в Монголии существуют два вида автослесарей. Это шиномонтажник и сварщик. Шиномонтажник умеет разобрать колесо, запихать в него более-менее подходящую камеру, заклеить повреждённую, собрать колесо и накачать его. Всё просто и функционально. Сварщик же чинит абсолютно всё! Он везде одинаков. Он есть на каждом рынке под надписью Дугуй Засвар. Он сидит на раскладном стульчике, в правой руке у него держатель с электродом, в левой проволока припоя. Вместо маски на нём тканевая повязка закрывающая нос и рот, и солнечные очки. Перед ним небольшая наковальня с запчастью которую требуется заварить. Он не утруждает себя переменой напряжения на аппарате, подбором диаметра электрода, он просто режет и варит то, что ему кладут на наковальню, в зависимости от того, что нужно клиенту. Пару раз пройдя эту процедуру, мы выработали свою стратегию - Гена отвлекал толпу любопытных, Миша объяснял, что и как надо варить, я держал косынку, сварщик накладывал шов. Такой подход себя полностью оправдал, и после Арвайхера мы в Монголии услугами "автослесаря" больше не пользовались(правда и бездорожья оставалось всего 150 км).
Про воду - в Монголии горячей воды нет! Хорошо если есть холодная. Так что можно забыть о горячем душе. В первую нашу ночёвку в Ховде забравшись под душ и сжав зубы в предвкушении напора холодной воды - получил тонюсенькую струйку. Я конечно могу мыться холодной водой или обливаться ей из ведра - но когда вода еле течёт!... В общем, как-то непривычно было... В Арвайхере, заприметив небольшой мотель и убедившись в его "комфортабельности" путём заглядывания в бар и нахождения в нём целых четырёх сортов пива задали вопрос - может у вас и горячая вода есть? Администратор с гордостью ответил, что есть. Быстренько закатив мотики в гараж и взяв необходимые вещи, наперегонки ринулись в номер, предвкушая горячий душ. Душа в номере мы не обнаружили вообще - зато на столе стоял двухлитровый термос с горячей водой... а рукомойник висел в коридоре! В Уланбаторе, заселяясь в трёхзвёздочный отель, нам предложили скидку, так как у них там чего-то сломалось и вода была только холодная!
После Арвайхера целых 250 километров идёт отличный асфальт, только первые 5 километров он под водой - дожди понимаете ли... а последние 150 км до Уланбатора опять грунтовка - никак асфальт не доделают...
К ночи четвёртого дня после расставания с Лемми мы добрались до столицы Монголии - Уланбатора, где нас уже целые сутки дожидался Юрка, проехавший 700 км в кабине грузовика с тремя попутчиками и вкусивший за 3 дня местного колорита по полной. Он уже договорился об эвакуации Африки до границы с Россией. Всего то 370 км по асфальту. Так что выспавшись, позавтракав, и отправив Юрку на грузовичке в Алтанбулаг(пограничный городок), мы решили заехать в местный ЦУМ за сувенирами. Проведя больше часа в магазине и накупив подарков, обнаружили, что за время шопинга мы лишились сумок, привязанных к мотоциклу. Их просто срезали. Вообще-то конечно сами виноваты - расслабились. Надо было оставить одного присматривать за вещами. Ну да ладно, теперь какой-то нехороший монгол расхаживает в моих любимых гоанских шортах. Поменяв Каро на Туранс*****, к вечеру добрались до границы, где нас опять встретил Юрка. Поужинав и выпив за пройденный путь, разбрелись по номерам - завтра граница и расставание. Юра и Миша едут в Улан-Уде и дальше в Москву, а мы с Геной во Владивосток, на ЛКО.
Вход
FAQ
Поиск
