Очень хороший списочек чекпоинтов был про мотоциклы, очень помог при выборе своего аппарата, жаль на машины такого найти не могу (в инете тож искал)
Можно наверное начать ветку как проверять при покупке машину, конечно есть у каждой свои ньюансы, но всё-таки.
У меня была хонда сивик, примеры буду приводить по ней.
Я начинаю эту ветку не ради того чтоб похвастаться, вот как я много знаю, а надеюсь что вы мне ещё что-нибудь раскажете. Спасибо всем кто дополнит.
1. Электроника
1.1. включить дальный, ближний свет, помаргать аварийками, поворотниками
со светом латов 15 за каждую лампочку. Лампочка 4 Лс и работа около 10. Там сцуко сложно менять лампочки в фарах. Менял сам, пока поменял пол крыла разобрал. Фонари(задние) по проще будет.
1.2. подъехать к стенке посмотреть как поднимаются опускается свет фар(регулировка)
1.3. Сигналка.
включить сигналку дождаться пока начётся режим охраны(через 5-10 сек после включения) и открыть предположим дверь водителя ключом, должна заработать сигналка. Так проделать с каждой дверью.
Так же с багажнком и капотом. Капот можно чела посадить на место водителя и чтоб он открыл капот когда сигналка начнёт работать в режиме охраны. У меня не работало на багажник и пассажирскую дверь.
Грамотно настроить сигналку, разбирая чужие косяки, может стоить латов 50-70, если не больше.
На моей не работали "бортовые" часы. При выключении зажигания всё сбрасывалось.
1.4. Стеклоподъёмники, зеркала, люк.
покрутить зеркала в разные стороны, до упора с просчёлкиванием.
1.4.1. Несчадно поподнимать и поопускать стёкла. У меня через какое то время(около месяца), вылетело стекло из пазов, пришлось снимать всю обшивку двери, а так же снимать стекло и по новой ставить, в сервисе очевидно запросили бы латов 20.
1.4.2. Люк пооткрывать по закрывать. Обращаем внимания на скрипы и т.п.
ещё посмотреть нет ли бумаги и прочей фигни между железом и внутренней обшивкой(с салона) люка, это может говорить что люк протекает и т.п.
1.4.3. Антенна там не электрическая, но в любом случае её следует повысовывать и позасовывать. А то у меня ни туда и ни сюда, пока не разобрал стойку и не сделал антену, приходилось на мойках изолентой прикручивать шоб не поломалось и машину не поцарапало.
1.4.4. ABS, а так же разную умную электронику, как и подушки безопасности, проверяются в сервисе, где есть специализированое оборудывание.
2. Как проверить течёт ли радиатор и где течёт. Запустить мотор и погазовать, откуда дым идёт(с радиатора), там тосол и вытекает. Замена радиатора для моей стоило вместе с работой 70 Лс. 48 радиатор и 20 работа(Аутоплаза около мукусалас).
3. Амортизаторы тож не сложно проверить, покачав каждый бок, и посмотрев на сколько можно раскачать. Чем меньше раскачивается машина тем лучше амортизаторы. Каждый амортизатор на мою хонду стоил вместе с работой 50 Лс. Мне не меняли, просто работник сервиса консультировал.
4. Ходовая.
Вывернуть руль до упора в право и ехать вперёд, слушать стучит или не стучит что-нить, потом влево, потом то же самое и задним ходом. Дополнительно проверить в сервисе, желательно.
Колодки. Как сказали в сервисе, если при торможении чиркает то уже лимит подошёл. О состоянии колодок скажут в сервисе. Если не ошибаюсь то каждая тормозная колодка стоит около 25 Лс.
На ровной дороге, желательно без наклонов в право в лево, начать ехать изначально выровняв, чтоб колёса стояли ровно вперёд, не трогая руль начать ехать. И смотреть в какую сторону тянет руль. Ну скорость где-то до 50, но на 30 тоже может тянуть. Так же можно сделать на ходу. Отпустив руль.
Только всё это надо делать на площадке, где нет или мало машин.
5. Ржавчина.
Поднять на подъёмник и посмотреть на сколько ржавая машина снизу, если ржавая то у нас она уже давно и обращались как с мусорником.
При покупке первой видел один агрегат очень ржавый, как старое ведро, которое стоит под умывальником деревенским.
6. Двигатель.
6.1. Посмотреть не течёт ли масло, до подъёмника, пока осматриваем машину желательно стоять на одном месте, предварительно поставив на чистый асфальт. Если масленное пятно, значит тячёт масло. Но надо удостовериться что это масло, а не тосол. В моём случае тёк тосол. Если продовец говорит что можно подкрутить там болтик и всё будет ок. Не верить и спросить почему до сих пор не сделали если так просто
Кушает ли двигатель масло, тут уже сложнее. В хонда центре(бенсон ауто) мне сказали что могут проверить падает ли давление если закачать двигатель воздухом, не пропускает ли воздух, грубо говоря, если воздух пропускает то значит и масло туда идёт. Значит кушает. Стоило по моему это 20-25 Лс. Я думаю что можно договориться с продавцом, который будет божиться, что масло не ест, если воздух не пропускает, значит платит покупатель, если пропускает то платит продавец. Ремонт двигателя в данном случае, в хонда центре стоит около 800 Лс, в Каратс ауто сказали что возьмутся за 200 Лс, но я так предпологаю что это будет стоить под 300 в конечном итоге. Там надо менять все прокладки и прочее. Если ест масло значит на машине гоняли. Значит все остальные узлы надо тщательнее перепроверить, особенно те которые изнашиваются быстро.
FDF писал(а):
Большой расход масла обычно по синему дыму видно, никуда глубоко лазить не надо.
Соответсвенно газуем и смотрим на выхлоп.FDF писал(а):
6.2. Измерение компрессии даёт представление о механическом состоянии двигателя. Если она сильно ниже нормы - цилиндр негерметичен (износ самого цилиндра, поршневых колец, неплотное прилегание клапанов, трещины в головке цилиндров и проч.), если сильно выше нормы - всякие причины могут быть, например, слишком сильно шлифанули стыковую поверхность головки цилиндров или из-за сильного износа цилиндро-поршневой группы масло попадает туда, где ему не надо быть.
Состав выхлопных газов - это как температура у человека. Если она нормальная - значит, всё не так плохо..
Состав выхлопных газов - это как температура у человека. Если она нормальная - значит, всё не так плохо..
cBucT писал(а):
к чему бы я присмотрелся покупая...
как заводится на холодном двигателе и на прогретом. плохо заводиться может стоить от 5 до 1000
слова знакомого механика.
поройся в багажнике-там должно быть сухо и без всяких следов влаги. у меня, например, затекает вода из-под стекла...коврик влажный; влага под ним; и стёкла запотевают когда это всё начинает по немногу испарятся
если откидываются кресла-то проверь насколько хорошо они фиксируются, а то было и такое что откинутое в нормальное положение кресло, можно было сложить просто дёрнув его
насчёт следов влаги в салоне было очень актуально после потопа в германии-знакомый купил машину, а у неё через некоторое время провис потолок
как заводится на холодном двигателе и на прогретом. плохо заводиться может стоить от 5 до 1000
слова знакомого механика.поройся в багажнике-там должно быть сухо и без всяких следов влаги. у меня, например, затекает вода из-под стекла...коврик влажный; влага под ним; и стёкла запотевают когда это всё начинает по немногу испарятся
если откидываются кресла-то проверь насколько хорошо они фиксируются, а то было и такое что откинутое в нормальное положение кресло, можно было сложить просто дёрнув его
насчёт следов влаги в салоне было очень актуально после потопа в германии-знакомый купил машину, а у неё через некоторое время провис потолок
7. Покрышки. У нас разрешённая глубина протектора не меньше 1.6мм летом, нормально 5-6 мм, зимние - минимум 2.5 мм, нормальные или совсем новые - 12мм-13мм. исправьте если я не прав. Чем больше диск, и шире, тем дороше на него резина.
У меня было 15 дюймов диск, 195 см ширина, 50 высота, новая, хорошая покрышка, около 50 латов. На одно колесо. Менять всегда надо сразу 2. оба задних или передних. Внимательно посмотреть одинаковые ли стоят покрышки на задних колёсах и на передних. У меня одна покрышка отличалась. И правильно ли установлены. При большой скорости(90 - 160) покрышки начинают афигенно шуметь если неправильно отбалансированы, если правильно, то не шумят.
Есть ещё направленные покрышки, на них есть стрелка указывающая в какую сторону крутятся колёса. Если не правильно поставлены, то быстрее изнашиваются и не тот эффект при торможении на дороге. Направленые покрышки лучше, по скольку торможение лучше. Но геморойнее когда одно колесо спустит. Надо менять 2 покрышки и направленые.
Тут можно почитать всякое по покрышкам.
http://www.laneks.lv/rus/informacija/soveti/
Ещё иногда кушает много бензина(сверх нормы, чем у данной марки, модели этого года), но это я не знаю как это проверить, моя не кушала, вроди.
При всех проверках надо обращать внимание на скрипы, и шумы, и стуки, в принципе их не должно быть.
Особенно пристально осматривать агрегат если товарисч который продаёт купил его не задолго до того(2-3 месяца), предположим в Германии или Литве. Особенно если продаёт по скольку хочет другую, более дорогую и прожорливую, а так же цена по той, по которой купил, по той и продаёт.
В общем я первый раз попал, как это обычно бывает. Ну второй раз буду осмотрительнее.
Вроди всё, если я что-то пропустил то дополните или исправьте, если где неправильно.