Мотозона :: Motozone LT

Балтийский мотопортал. Общение, советы по ремонту, помощь новичкам, покатушки
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:57 am

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 9:14 pm 
Проходил мимо
Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос:с чего начать, что нужно для покупки машины? Решить эту задачу Вампоможет следующая информация:

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2.Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины.Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформлениекупли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочиеплатежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени,потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состояниюнайденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себяоправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно,чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

4.Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Дляэтого необходимо прочитать и по возможности запомнить основныедостоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Нижеприведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволитуменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затратна диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственнона месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядоки пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Крометого, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживанияавтомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;
небольшоймагнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определитьзашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - ондолжен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьтевозле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины- нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуруу левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу.Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.

Желательнопровести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызываетподозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесьшпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом икрыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийногопрошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всейдлине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Еслиу Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, тоточную информацию даст только проверка по контрольным точкам наспециальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей,для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Фактперекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующимпризнакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова;цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть)стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краскаподкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот ивнимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на нихесть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия- у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило,начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновымиуплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличиеподъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" егоотверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость вдальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательноизучите приборную панель и проверьте работоспособность всехиндикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуютиндикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо незнают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех илииных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, чтонеисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудьдругая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, незапуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множествокрасных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийногодавления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручноготормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей).Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температурыдвигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом- это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель.Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатораручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите ипосмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запускаядвигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочкааварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системедержится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счетутечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше этизазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийногодавления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижениядавления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почтисразу, то двигатель изношен.


Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

Наруле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса(можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль ипопробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях:взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю.Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором -элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлышарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, крометого, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в нихсмазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски наналичие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерноизношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвескиили кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы лирезиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособностьамортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху накрыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намногоменьше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор неработает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст толькопроверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявитьнесколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотритепыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозныхколодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладкиразной толщины, то это свидетельствует о том, что подклиниваютнаправляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщинатормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик покраям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона . На что обратить внимание

На что обратить внимание в салоне:

Всалоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, агрязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющимисредствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьтевсе регулировки сидений (особенно электрические). Начните сводительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должнобыть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка недолжна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественнобудет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице"истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Вседополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическаярегулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всехрежимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигательдолжен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощьюпарогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательноосмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они недолжны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелкихчастиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, апузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки.Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для"маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различногорода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотритеее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличиержавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутригорловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налетаговорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло несоответствующей марки, или оно длительное время не менялось, илидвигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренностьзаливной горловины и детали клапанного механизма. У исправногодвигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте,сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительногобачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель всвое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой"прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Правила осмотра работающего двигателя

Запуститедвигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка.Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратнооткройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, тоимеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

Напрогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать напедаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе.Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, какминимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьтедымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубыпочти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но ондолжен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправностьтопливной системы, синий - поступление масла в камеры сгоранияцилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосолаили воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточнокорректным признаком неисправности двигателя.

На прогретомдвигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильноезначение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - длябензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разницамежду цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь ккапремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.


Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Техническийпаспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяемпо идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан накрепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова подкапотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номердвигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

Автомобильв движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте,как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасываниигаза слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении –износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора.Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оценитесцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротовдвигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышновыжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровномуучастку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушенагеометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит снебольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонкаотносительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости напрепятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должнобыть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновыхвтулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении,проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильнокренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Такможно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст вповоротах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухомасфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны бытьсимметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону.Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то естьпри повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины,оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренномторможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращениирулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должноощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно бытьслышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьтемашину под уклон и оцените эффективность "ручника". Длякоробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночныйтормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - ондолжен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и заднимходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педальгаза. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообщене пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед приположении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте,включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резкоутопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можноутверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу незаглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут жесбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильноизнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто деталимеханизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно бытьникаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двумпоказателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (еслиесть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти всправочнике (для проверяемой модели, естественно).

Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

Покупаяавтомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобывыяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, чтоспрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?

2.Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометриюкузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометриюкузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - Вкаком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит -они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3.Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можносчитать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Поводпомерить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимостиремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если замашиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городскомцикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов,лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта илинет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью?(возможность представить приблизительные условия эксплуатации иотношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет)- Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4.Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? -дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ликондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что изэлектрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки иэлектрики)

5. подвеска - в каком состоянии передние/задниеамортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стукив передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6.Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятноескажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состояниидиск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть липосторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места ипереключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначевас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы пообслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает– должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам вгараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонтеи какого уровня и качества работы производились на машине) - Какиесамые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин неврет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелыхболезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос –Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опросастановится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если всеуслышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотретьмашину!

Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никакимсловесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Дмитрий Демьяненко


Men's Life - журнал для мужчин

Очень интересует мнение, на форуме много уже опытных в этом деле. Что скажете?


Вернуться к началу
  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
© 2008-2024, Motozone LT. All rights to posted text materials belong to their authors.
Powered by phpBB. Atviro kodo sprendimas linuks.lt
Русская поддержка phpBB